Culture indoor: Le guide complet

Vous avez finalement pris la décision de faire la culture indoor de marijuana ? Super, c’est une très bonne décision ! Cependant, choisir de cultiver de la marijuana n’est pas aussi simple que d’aller au magasin, prendre un semis et de le produire comme vous le feriez avec d’autres plantes. La culture du cannabis est un art nuancé qui nécessite de la patience et de la pratique, mais extrêmement gratifiant à la fin. Dans ce guide complet, nous décrirons tout sur la culture indoor du cannabis. Même si vous n’avez absolument aucune connaissance en la matière, à la fin, vous comprendrez par où commencer et comment réaliser votre rêve de producteurs de cannabis.

Étape 1: La préparation

La préparation ne se limite pas à nettoyer un espace dans votre maison ou votre appartement pour installer une chambre de culture ou une tente de culture. De la détermination du type de lampes de culture que vous allez utiliser à la recherche de la bonne plante pour votre installation ; la préparation de chaque culture est essentielle au succès de votre jardin interne.

Tout au long de cette section de préparation, nous vous montrerons ce dont vous avez besoin pour déterminer le type de plantes que vous souhaitez cultiver, où les cultiver et ce que vous devez faire pour préparer votre jardin à commencer à pousser.

Sélectionnez vos souches souhaitées

La culture indoor du cannabis nécessite une série de choix, et la première décision que vous devrez prendre est de savoir quelle variété vous souhaitez cultiver. Toutes les plantes sont différentes et nécessiteront des environnements de croissance différents.

Par exemple, les plantes sativa aiment devenir très grandes et dégager de plus petits bourgeons au moment de la récolte. Les variétés de kush et de cookie (hybrides et plantes indicatrices) ont tendance à être plus achalandées et peuvent vous donner des têtes plus grasses au moment de la récolte. Chacun de ces types de plantes aura besoin de ses propres environnements de croissance, nutrition et méthodes d’entraînement pour vous donner le rendement que vous recherchez. C’est pourquoi nous vous suggérons de faire des recherches sur les souches qui vous intéressent et de choisir celle qui vous conviendra le mieux ainsi qu’à vos conditions de croissance.

Voici quelques aspects clés auxquels vous devez penser lorsque vous recherchez la meilleure variété pour votre culture :

·      Taille globale de la plante adulte

La taille globale d’une souche est importante à connaître pour deux raisons :

• Taille du jardin: Si vous connaissez la taille adulte de la variété que vous souhaitez cultiver, vous aurez une idée de la taille d’une zone que vous devrez utiliser. La taille peut également indiquer le nombre de plantes que vous pouvez cultiver dans cette zone, et nous savons tous que la taille = le rendement.
• Éclairage: Il est important de connaître la taille de votre plante pour pouvoir déterminer la force de vos lumières. Une lumière trop forte risque de détruire vos plantes ; de même si elle est trop faible votre plante ne poussera pas. En fonction de la taille et du nombre de plants, vous pourrez calculer le nombre de lampes dont vous avez besoin et comment les positionner dans votre culture.

 

·      Rendements moyens

Vous voudrez vous faire une idée du rendement que votre souche dégage généralement en termes de qualité, quantité et taille. Voici donc quelques questions que vous devez vous poser lors de la recherche des souches :

• La récolte se composera-t-elle de graisses ou de têtes plus petites? Plus le bourgeon est gros, plus les plantes ont besoin de nutrition et d’éclairage. Assurez-vous de savoir ce que vous allez récolter afin de donner à vos plantes tout le temps et la nutrition dont elles ont besoin.
• Combien devez-vous espérer rapporter? Nous savons tous que le rendement dépend en grande partie de la façon dont vous prenez soin d’une plante ; mais il y a aussi une attente réaliste que vous devez garder à l’esprit lors de la croissance. Si vous vous attendez à des rendements énormes de plantes qui ne produisent pas traditionnellement de gros rendements, vous pourriez être déçu. Assurez-vous d’obtenir la variété qui vous donne le rendement souhaité.

·      Plantes de jour long vs Plantes de jour court

Les plantes de jour court (SDP) nécessitent une bonne quantité d’obscurité et de courtes périodes de lumière. Les plantes de jour long (LDP) veulent de longues périodes de lumière et de courtes périodes d’obscurité. Ceci est important à comprendre car chaque type de plante a besoin de ses propres exigences spécifiques en matière d’alimentation, d’éclairage et d’environnement et ils ne se mélangent généralement pas bien les uns aux autres.

·      Période de floraison

Celui-ci est vital (en particulier pour les cultivateurs de cannabis). Certaines plantes mettent plus de temps à fleurir que d’autres ; cependant, si vous n’êtes pas sûr de la durée de votre période de floraison, vous pouvez fleurir trop longtemps ou réduire la durée de floraison de vos plantes ; ce qui peut conduire à une récolte décevante.

Le choix de la génétique ne concerne pas seulement les espèces de plantes que vous obtenez. Cela implique également dans quel état vous recevez ces gènes, et il existe deux façons principales de démarrer la vie végétale : les graines et les clones.

• Les graines: Lorsque vous démarrez votre jardin à l’ancienne, les semences dans le sol, vous ouvrez votre avenir avec de nombreux avantages :

« Les graines sont parfaites pour les cultivateurs débutants. Nous pensons que cela vous rapproche de vos plantes et fait de vous un meilleur cultivateur une fois que vous savez comment cela se fait naturellement. »

« Les graines sont la source de toute la génétique. Que vous souhaitiez créer votre propre souche ou que vous souhaitiez affiner les traits d’une souche particulière ; vous aurez besoin de reproduire vos plantes. Bien que les graines ne soient pas 100% nécessaires pour commencer à pousser, elles le sont vitales pour la sélection et l’amélioration des souches. »

« La croissance à partir de graines peut souvent conduire à des plantes plus résistantes. Gardez à l’esprit que le travail d’un clone consiste à faire pousser une plante entière à partir d’une bouture. Les clones partent d’un lieu de restauration, ce qui peut être taxant pour le mauvais écrêtage. En partant d’une graine et en la maintenant bien entretenue, on obtient généralement des plantes plus fortes que les clones. »

• Les clones: Ils vous permettront de démarrer rapidement. C’est pourquoi vous voyez généralement des cultivateurs opter pour des clones plutôt que des graines ; car bien que les graines puissent vous donner une plante plus forte, les graines ne peuvent pas vous dire le sexe de la plante jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Ce n’est pas tout:

« Avec les clones, il n’est pas nécessaire de faire éclater les graines et éventuellement de les gaspiller. Par exemple, si vous semez mal les graines et qu’elles ne poussent pas ou que vous obtenez une plante que vous ne cherchiez pas. C’est une perte pour vous ! Les clones sont déjà en route vers une plante adulte et sont identiques à la plante à partir de laquelle il est cloné ; vous saurez donc que le sexe est ce dont vous avez besoin pour toujours. »

• Les clones sont parfaits pour les producteurs qui souhaitent une rotation rapide. Cueillir des graines et ensuite faire pousser des plants peut être délicat, et bien que l’élevage de clones puisse également être délicat, l’enracinement des clones peut se faire assez rapidement. Si vous voulez grandir tout de suite, envisagez de trouver ou de prendre des clones.

Étape 2: Configurez votre tente de culture / chambre de culture / maison verte

Une fois que vous avez déterminé le type de plante que vous cherchez à faire pousser et comment vous voulez commencer votre jardin ; la prochaine chose que vous voudrez regarder est où vous allez loger vos plantes. Allez-vous acheter une tente de culture? Voulez-vous construire une maison verte? Voulez-vous planter directement dans le sol à l’extérieur ou voulez-vous convertir une pièce dans votre maison ou votre appartement?

Ce sont les questions auxquelles vous voudrez réfléchir lorsque vous obtiendrez tous les pots, graines ou clones pour commencer.

Mais avant de vous demander quel type de logement vous voulez pour vos plantes, vous devez d’abord déterminer la canopée (la zone de plantes que vous allez éclairer) de votre culture. Pour ce faire, il existe une approche en deux étapes :

Combien d’espace souhaitez-vous allouer à votre espace de culture?

Pour connaître la taille de votre jardin, vous devez connaître les limites de l’espace de culture. Avant d’acheter vos clones ou un sac de graines ; mesurez la zone que vous souhaitez utiliser pour faire pousser vos plantes pour avoir une idée du nombre de plantes que vous pouvez contenir dans cet espace

Combien de plantes pouvez-vous cultiver dans cet espace ?

En règle générale, si vous n’êtes pas sûr de la taille de vos seaux dans cet espace de croissance, donnez alors à vos plantes de 2 à 4 pieds carrés par plante dans cet espace que vous venez de mesurer. Divisez ce nombre par 2, 3 ou 4 pour déterminer combien de plantes adultes peuvent vivre confortablement. Le minimum est de 1 pi.ca par plante, vous devrez donc peut-être prendre les seaux et les mesurer vous-même.

Après avoir mesuré votre espace et avoir une idée de ce qu’il faudra pour faire pousser votre jardin interne, parlons de la façon dont vous allez les abriter. Nous pensons qu’il existe essentiellement trois types de façons de loger vos plantes :

Pour les tentes de culture

Probablement la plus courante chez les cultivateurs en intérieur, les tentes de culture sont un moyen de plus en plus pratique de cultiver et de loger vos plantes. Que vous ayez besoin d’une place dans votre garage, quelque part dans votre chambre, ou que vous ayez besoin d’une tente de la taille d’une pièce entière ; vous pouvez probablement trouver la tente dont vous avez besoin pour faire pousser la plupart des plantes auxquelles vous pouvez penser.

• Les tentes sont disponibles dans une large gamme de styles et de tailles pour tous les producteurs et presque toutes les plantes ;
• Avec une tente, il n’est pas nécessaire de percer/monter des crochets de suspension ou des évents pour les lumières et les ventilateurs ;
• Dans les tentes, vous avez un contrôle supérieur sur l’environnement de croissance que dans la plupart des autres configurations.

Pour la chambre de culture :

Peu importe qu’il s’agisse d’un placard, de votre chambre, d’un garage ou d’une pièce de votre maison ou de votre appartement ; il ne fait aucun doute que l’utilisation de votre propre espace peut être plus pratique que l’achat d’une tente. Vous pouvez obtenir de l’air frais plus rapidement et le faire circuler naturellement dans votre jardin.

• Dans une salle de culture, il n’est pas nécessaire d’acheter une toute nouvelle tente, juste du matériel comme du matériel réfléchissant et des ventilateurs pour convertir votre chambre (ce qui peut être moins cher qu’une tente en fonction de la canopée que vous prévoyez de faire pousser) ;
• Les salles de culture utilisent l’espace que vous avez déjà, y compris les fenêtres (ventilation) et les prises de courant. Encore une fois, il n’y a pas trop à acheter pour convertir une pièce en la croissance de vos rêves ;
• Bonus : Dans le bon réglage, vous pouvez utiliser la lumière du soleil pour compléter la lumière lorsque les lumières sont éteintes ou mourantes

Pour la chambre de culture à effet de serre :

Lorsque la croissance à l’intérieur ne se produira tout simplement pas, mais vous n’avez pas non plus de tonnes d’espace à l’extérieur, pensez à construire ou à acheter une serre. Dans une serre, vous obtenez tous les avantages de la culture en extérieur (température, abondance de lumière) ; avec l’avantage supplémentaire de la culture en intérieur (éclairage et ventilation supplémentaires).

• Dans une serre, vous avez tendance à économiser de l’argent sur l’éclairage en utilisant la lumière du soleil, qui est en fait l’une des sources de lumière les plus optimales disponibles ;
• Dans le cas où vous avez besoin d’un éclairage supplémentaire, vous n’avez besoin que de T5 ou de HID de puissance inférieure pour vous tenir jusqu’à ce que le soleil revienne (bien que vous puissiez toujours utiliser des LED ou des HID de haute puissance) ;
• Il existe également des techniques de formation des plantes comme Light Dep qui vous aident à obtenir de plus grandes plantes dans les serres ;
• Parce qu’ils sont déjà partiellement acclimatés aux environnements extérieurs, vous avez le potentiel de retirer les plantes cultivées de la serre et de les planter directement à l’extérieur sans beaucoup de formation comme vous le feriez avec des plantes d’intérieur à l’extérieur.

Etape 3 : Choisissez votre milieu (sol/hydro/coco)

Une fois que vous avez une idée de la variété que vous souhaitez cultiver et de l’endroit où vous souhaitez la cultiver, vient maintenant l’étape de préparation qui est probablement la partie la plus importante : choisir le milieu dans lequel vous souhaitez pousser vos plantes.

Votre substrat déterminera le nombre de nutriments que vous utilisez, le type de nutriments que vous utiliserez ; la façon dont vous nourrissez vos plantes et la difficulté de corriger les problèmes. Il existe trois milieux de culture populaires parmi lesquels choisir avec leurs propres avantages et inconvénients, alors assurez-vous de prendre la bonne décision avant de cultiver ces plantes :

Le sol

Le sol est le parfait milieu polyvalent. La plupart des sols n’ont pas besoin de beaucoup de nutrition supplémentaire car ils sont déjà chargés de nutriments. Si vous mélangez votre propre super sol, vous pouvez même éliminer environ 90% de la nutrition supplémentaire et simplement utiliser de l’eau pour la majorité de la vie d’une plante.

• Avantages
• Idéal pour les débutants, beaucoup d’espace tampon en termes de tétées et de lectures ;
• Conserve les nutriments le meilleur de tous les substrats (a besoin de peu de nutriments lorsque vous commencez, et tout ce que vous faites est d’en ajouter un peu lorsque vos plantes en ont besoin) ;
• Niveau de compétence recommandé: novice, avancé, professionnel.
• Les inconvénients
• Les plantes mettent généralement plus de temps à pousser dans le sol ;
• Les problèmes de nutriments peuvent ne pas apparaître immédiatement, et quand ils le font, il peut être difficile de les résoudre rapidement (les plantes peuvent devenir si malades dans le sol qu’elles sont irréparables) ;
• Contrairement à l’hydroélectricité où les racines pendent dans un seau, les racines du sol vont partout et si vous n’avez pas assez de place pour ces racines ; vous obtiendrez des plantes liées aux racines, et celles-ci ne sont jamais bonnes.

La culture hydroponique

Elle est un moyen de culture sans eau et sans sol. C’est beaucoup moins salissant que la saleté, et si vous rencontrez des problèmes de nutriments ; ils sont beaucoup plus faciles et rapides à résoudre que les problèmes de sol. Les plantes cultivées en hydroponie prennent même moins de temps que les plantes du sol à récolter.

• Avantages
• Les nutriments sont absorbés beaucoup plus rapidement que dans le sol ;
• L’hydro fait pousser généralement plus vite que le sol ou le coco ;
• Niveau de compétence recommandé: avancé, professionnel.
• Les inconvénients
• Il n’y a pas de tampon lors de la croissance avec l’hydroélectricité comme avec le sol. Une mauvaise étape et vos plantes vont le sentir ;
• Les problèmes de nutriments peuvent être plus faciles à résoudre que dans le sol, mais vous obtiendrez probablement plus de pics de nutriments avec l‘hydroélectricité que dans le sol ;
• En raison de la collecte d’humidité au niveau des racines, les bassins et les sources d’eau doivent être constamment vérifiés et nettoyés pour éviter la moisissure, les champignons et la pourriture des racines.

Le coco

C’est le parfait compromis entre les milieux hydroponiques et les sols. Bien qu’il n’y ait aucune valeur nutritive pour le coco comme avec le sol ; la nutrition qu’il reçoit a tendance à être conservée plus longtemps que les applications hydroponiques. Cela signifie que vous n’aurez pas à faire couler un tel débit d’eau comme vous le feriez dans l‘hydroélectricité, mais vous pouvez vous assurer que vos plantes reçoivent une nutrition dès le début au lieu de croire que le sol a suffisamment pour vous mener à la floraison.

• Avantages
• Conserve les nutriments bien mieux que l’hydroélectricité mais ne les retient pas trop longtemps comme le peut le sol ;
• Ceux-ci prennent généralement un peu plus de temps que l’hydroélectricité pour croître, mais ont tendance à croître un peu plus rapidement que le sol ;
• Niveau de compétence recommandé : avancé, professionnel.
• Les inconvénients
• Les problèmes de nutriments peuvent être difficiles à résoudre en raison du milieu semi-conservable ;
• Pas une tonne de tampon lorsque vous travaillez avec du coco ;
• Si vous ne décomposez pas ou ne mélangez pas correctement le coco, vous pouvez augmenter le pH de vos plantes et leur nuire.

Etape 4 : Choisissez vos lampes de culture

Nous avons presque terminé avec les éléments vitaux de ce dont vous avez besoin pour commencer!  Après cette étape, tout ce que vous avez à faire est de saisir des outils, des nutriments, de remplir les seaux et de démarrer. Mais avant de passer aux choses faciles, nous devons trouver une dernière chose: quel type de lumière vous allez utiliser pour faire pousser vos plantes.

Votre lumière est l’une des dernières choses qui va déterminer combien vous serez en mesure de produire ; à quel point elle sera difficile et combien d’énergie vous allez consommer pour cultiver vos plantes.

Comme avec la plupart des choses dans la salle de culture, tous les types de lumière que vous pouvez utiliser ont leurs avantages et leurs inconvénients dans le jardin interne. Certains ajoutent des tonnes de chaleur à votre culture, d’autres ne vous donnent pas assez de puissance et certains ont même trop de puissance sans ajouter un degré de température à l’environnement de votre salle de culture. Assurez-vous de regarder les avantages et les défis de chaque lumière avant de faire pousser vos plantes en dessous :

Lampes de culture à décharge à haute intensité (HID) :

Les lampes de culture HPS (sodium haute pression), halogénures métalliques (MH), double extrémité (DE) HPS / MH, lampes de culture à halogénures métalliques céramiques (CMH)…

• Ces HID offrent la lumière la plus proche du spectre du soleil (ampoules HPS et MH) ;
• Ceux-ci vous donnent la lumière intense nécessaire pour faire pousser de grandes plantes saines avec des rendements énormes du début à la fin (surtout lorsqu’elles sont correctement entraînées) ;
• Large gamme de réflecteurs et de puissances pour répondre aux besoins de tout producteur, il y a donc forcément un DHI pour toute application dont vous avez besoin ;
• Les fabricants comme Yield Lab Grow Lights peuvent faire pousser n’importe quoi sous le soleil : fleurs, fruits, légumes, herbes, épices, tout, en particulier la marijuana ;
• Recommandations de puissance:

Les lampes de culture standard (HPS / MH ordinaires) sont vos lampes standard

• Les lampes de culture 400 W offrent une bonne couverture pour 1 à 3 plantes dans une zone de 2 x 4 pieds ou 3 x 3 pieds ;
• Les lampes de culture de 600 W sont suffisamment solides pour 3-4 plantes dans une zone de 4 x 4 pieds ou 5 x 5 pieds ;
• Les lampes de culture 1000w sont les plus puissantes de toutes les lampes de culture standard et peuvent pousser environ 5-6 plantes dans une zone de 6×6 pieds.

Les lampes de croissance à double extrémité sont beaucoup plus intenses que les ampoules à extrémité unique standard en raison des connexions à double base qu’elles offrent, tirant à partir de deux connexions au lieu d’une seule connexion à la base de l’ampoule

• 600w de versions intenses de leurs homologues standard et peuvent couvrir une 4x4ft ou d’une zone 5x5ft avec facilité ;
• Les 1000w sont probablement parmi les lumières les plus puissantes du marché et peuvent facilement couvrir les espaces de croissance de 6×6 pieds et 8×4 pieds.

Les lampes de culture CMH vous offrent un spectre de lumière uniforme sans trop de spectre bleu ou rouge. Ces lampes ont une base en céramique qui surclassera les lampes simples et DE de puissances similaires en raison de leur capacité à tirer à des puissances élevées

• Les 315 W sont suffisamment solides pour couvrir un espace de croissance de 2 x 4 pieds ou 3 x 3 pieds sans tirer toute l’énergie d’une lumière de 400 W ;
• Les 630w seront capables de couvrir facilement une zone de 5,5 x 5,5 pieds avec la lumière sans utiliser l’énergie d’une lumière de 1000w.

LED Grow Lights : Donnant à vos plantes les spectres exacts dont elles ont besoin et rien de ce qu’elles ne font pas, les LED sont un excellent moyen de donner à vos plantes la lumière dont elles ont besoin sans leur donner un excès de chaleur ou des spectres qu’elles ne peuvent pas utiliser.

• Les LED ont la capacité de déterminer les longueurs d’onde exactes des plantes lumineuses absorbées et leur donnent cela – rien que la plante gaspillera comme le font les DHI ;
• La quantité de rendement peut ne pas être aussi élevée que celle des HID, mais les rendements des LED ont tendance à vous donner des récoltes plus savoureuses, collantes et de meilleure qualité globale ;
• Les spectres intenses des HID peuvent conférer à vos plantes des propriétés que d’autres lumières peuvent ne pas (c.-à-d. UV et IR pour la résine) ;
• La lumière générée a des longueurs d’onde intenses, donc les déplacer trop près provoquera un blanchiment de vos plantes ;
• LED fabrique comme Advance Spectrum MAX , conçoit spécifiquement le spectre lumineux pour la culture de marijuana :

Lumières de croissance supplémentaires (gamme 14-50w, avec quelques lumières de forte puissance)

• Ces lumières offrent une gamme de spectre limitée (tout bleu, tout rouge, double ou tri-bande) ;
• Les LED remplissent les lacunes de lumière, vos lumières principales manquent ;
• Ils sont utilisés à des fins très spécifiques, ils ne sont donc pas excellents seuls, à moins que vous ne cultiviez de l’herbe ou des herbes.

Lampes de croissance LED à spectre complet (gamme 180w-1000w)

• Les LED à spectre complet donnent à votre jardin un large spectre de lumière qui couvre à peu près tous les spectres dont vous avez besoin. Le problème avec les DHI est qu’ils donnent aux plantes trop de spectres à traiter et que les plantes finissent par les gaspiller ;
• Ceux-ci ont tendance à surpasser un HID de la même puissance en termes de qualité. Par exemple, une LED de 400 W surclassera une HID de 400 W avec la même sortie de spectre en raison de l’offre de LED de spectres.

T5 Grow Lights : Offrant une quantité limitée de chaleur, ces lampes sont similaires aux HID car elles ont des spectres de « croissance » (végétalisation) et de « floraison » (floraison) et bien plus encore. Malgré leur puissance limitée et leurs récoltes à faible rendement, les T5 sont une excellente alternative pour les cultivateurs qui souhaitent cultiver des plants de marijuana sans utiliser beaucoup d’énergie et sans blanchir les plantes comme les LED.

 

• Vous pouvez faire pousser presque n’importe quoi avec ces derniers, mais parce qu’ils ne sont pas aussi forts que les autres lumières, ces plantes resteront assez petites
• Les lampes de culture T5 fonctionnent 75% plus froid que les lampes HID
• Les rendements sont généralement faibles avec ces lumières, mais ils fonctionneront certainement pour vous donner un rendement en un rien de temps
• Large gamme de tailles pour couvrir la canopée que vous souhaitez cultiver
• Idéal pour les herbes, les épices, les clones et les plantes à fleurs en pleine croissance comme le cannabis à la rigueur

Etape 5 : Choisissez les outils qu’il vous faut

Tout au long de votre expérience en culture, vous allez utiliser plein d’outils différents: compteurs, ciseaux, gants, contrôleurs, etc … Il y a plein d’outils qui peuvent vous faire passer du temps dans la salle de culture. Pour commencer, il y a quatre outils clés dont vous aurez besoin avant de commencer votre nouveau jardin:

Hygromètre :

Ils sont connus sous différents noms, mais les hygromètres sont essentiels dans votre jardin. Qu’ils lisent la température de votre jardin, les niveaux d’humidité, les niveaux de CO2 ou les trois (et plus), vous devez garder un œil sur l’environnement de votre salle de culture. Bien sûr, vous pouvez sentir à quel point il fait chaud ou humide. Cependant, un hygromètre vous dira exactement ce qui se passe dans l’environnement de votre jardin afin que vous puissiez effectuer les ajustements nécessaires.

Élagage des cisailles :

Du décollage des feuilles mortes à la formation de vos plantes en passant par la coupe de nouveaux clones, vous seriez surpris de l’importance des cisailles dans votre salle de culture. Les cisailles vous aideront à couper proprement vos plantes, ce qui sera important pour l’ensemble de la plante. Une élimination incorrecte des feuilles peut entraîner des dommages inutiles à vos plantes, et des dommages inutiles signifient que votre plante a besoin d’envoyer de l’énergie à cette partie de la plante pour guérir et cela entravera la croissance.

PH-mètres / PPM :

Peu importe que vous cultiviez dans l’hydroélectricité ou dans le sol, vous devez connaître le niveau de pH de l’eau riche en nutriments que vous nourrissez vos plantes pour vous assurer qu’elle n'empoisonne pas votre plante. Le PPM (parties par million) est bon à surveiller pour s’assurer que vos plantes ne mangent pas trop ou trop peu.

Microscope :

Que vous recherchiez le sexe de votre plante, que vous examiniez les trichomes ou que vous recherchiez des insectes, un microscope sera ce dont vous avez besoin pour repérer les minuscules caractéristiques de vos plantes.

Bonus: Thermomètre à chaleur :

C’est toujours une bonne idée de voir combien de chaleur vous avez autour de votre auvent, mais vous ne pouvez pas exactement configurer un thermomètre pour lire aussi facilement, n’est-ce pas? C’est pourquoi il est bon d’investir dans un thermomètre thermique qui peut lire la température d’une surface ou d’une zone donnée difficilement mesurable par d’autres lecteurs.

Etape 5 : Maintenance quotidienne

Peu importe que vous cultiviez à l’intérieur ou à l’extérieur, chaque jour dans le jardin présente un défi différent. Les niveaux de pH et de PPM peuvent augmenter, les températures peuvent devenir incontrôlables et ne nous permettent même pas de commencer à lutter contre les ravageurs …

Sans entretien quotidien, un problème peut en entraîner un autre ; et après un certain temps, un petit problème devient la raison pour laquelle vous perdez une culture entière. Prenez environ 10 minutes par jour pour effectuer ces vérifications simples et vous pourrez maintenir une croissance à forte récolte et devancer tous les problèmes que vous rencontrez:

Vérifier les niveaux de pH

Pour les jardins hydroponiques, calibrez vos compteurs puis mesurez l’eau de votre réservoir. Pour le sol et le coco, arrosez vos plantes et testez les niveaux de ruissellement pH trop bas = toxique pour vos plantes, trop élevé = diminution de la croissance.

C’est pourquoi vous voulez avoir le niveau d’acidité parfait dans votre eau, qui sera d’environ 5,5 à 6,0. Lorsque le pH est trop élevé, utilisez pH Down pour le niveler; lorsque le pH est trop bas, utilisez pour réguler ces niveaux. Voici à quoi ressemblent les différents niveaux de pH et l’effet qu’ils ont sur votre croissance:

• 5 et versions antérieures: les plantes subissent des dommages aux racines ;
• 0-4.5 : Les plantes connaissent une mauvaise absorption des nutriments ;
• 0-5.4 : Bon pH ;
• 4-5.8 : Niveau de pH parfait ;
• 0-7.0 : Balance de pH acceptable ;
• 5-8.0 : Les plantes connaissent une mauvaise absorption des nutriments ;
• 5 et supérieur : les plantes subissent des dommages aux racines.

Vérifier les niveaux PPM

Les niveaux de PPM sont une idée du nombre d’éléments physiquement disponibles dans votre solution d’alimentation, ce qui est important à savoir pour vous assurer de ne pas surcharger vos plantes avec trop de nourriture.

• Semis: 100-250. Les nutriments ne sont pas vraiment nécessaires ici, donc il n’y a pas beaucoup de particules nécessaires ;
• Première moitié du cycle de végétalisation: 300-400 – C’est généralement après la transplantation, qui ne nécessite toujours pas beaucoup de nutriments ;
• Deuxième moitié de légumes: 450-700 – Vous commencerez à donner à vos plantes plus de nutriments à ce stade ;
• Première moitié de la floraison: 750-950 – Vos plantes mangeront plus à mesure qu’elles grandiront, donc elles absorberont plus de nutriments ;
• Deuxième moitié de la floraison: 1000-1600 – C’est à ce moment que votre plante mange le plus, surtout si vous lui donnez des additifs ;
• Fin de la fleur, entrée dans la récolte: le plus près possible de 0 – C’est à ce moment que vous rincez vos plantes, donc vous ne voulez pas qu’il reste beaucoup de particules.

Vérifiez votre croissance pour les parasites

N’oubliez pas: votre jardin est une épicerie nuisible, c’est donc une bonne idée d’en donner une fois par jour pour vous assurer qu’ils ne sont pas mangés. Vérifiez le dessus et le dessous des feuilles, des planchers, des murs, des seaux et des supports pour vous assurer qu’il n’y a pas de parasites, de moisissures ou d’accumulation de champignons.

Ceci est particulièrement important pour vous, cultivateurs en extérieur et en serre, car vos plantes sont exposées à plus de ravageurs, de moisissures et de champignons que les plantes d’intérieur, y compris les rongeurs (rats, lapins), et de grandes quantités de moisissures et de spores fongiques.

Inspectez les feuilles pour détecter les signes de carences en nutriments

Lorsque vos plantes ne reçoivent pas la nutrition dont elles ont besoin, elles ne vous donneront pas le rendement souhaité. Si votre jardin est exempt de parasites, mais que les feuilles de votre plante s’enroulent, jaunissent ou brunissent, deviennent cassantes, ou ne semblent tout simplement pas bien, elles pourraient souffrir d’une carence en nutriments.

Vérifiez la couleur de vos plantes une fois par jour pour vous assurer qu’elles ne vous disent pas que quelque chose ne va pas. Inspectez les tableaux de carence et vos bouteilles de nutriments pour diagnostiquer le problème et compléter vos plantes avec les éléments manquants dont elle a besoin.

Vérifier les conditions environnementales

La température, l’humidité et les niveaux de CO2 font partie des conditions environnementales que vous devez inspecter quotidiennement pour garantir que des processus vitaux comme la photosynthèse et la transpiration sont possibles dans votre jardin. * Remarque: les baisses de température ne doivent se situer qu’entre 10 et 15 ° F une fois les lumières éteintes.

• Clones et semis: 72-82 ° F @ 70-75% d’humidité
• Étape végétale: 68-78 ° F @ 50- ~ 70% d’humidité
• Stade de floraison: 68-77 ° F @ 40-50% d’humidité
• Récolte: 65-75 ° F à 45-55% d’humidité

Vérifiez les filtres dans votre tente de culture ou votre salle de culture

C’est une bonne idée de vérifier les filtres autour de votre jardin, en particulier pour les cultivateurs en intérieur et en serre. Que ce soit pour assurer que vos plantes respirent sans obstruer la poussière de leur stomie ou si vous avez besoin de cacher les odeurs, un filtre propre est très important lors de la croissance de la vôtre.

Si vous pouvez sentir l’arôme de votre culture à environ 3 pouces de votre filtre, ou si vous commencez à ressentir beaucoup de poussière dans votre zone de culture, il est probablement temps d’inspecter, de réparer ou de remplacer votre filtre.

Vérifier les surfaces pour un excès d’humidité

Vérifiez les surfaces telles que les réflecteurs, les seaux, les bassins et les réservoirs pour un excès d’humidité. Cela peut être un signe de problèmes d’humidité et de température, ainsi que de problèmes de débit d’air et de CO2.

Un excès d’humidité dans un mauvais environnement entraînera des moisissures et est un terrain fertile pour les bactéries nocives qui détruiront vos plantes. Lorsque vous voyez un excès d’humidité, séchez-le complètement.

Vérifiez la hauteur de vos lumières au-dessus de vos plantes

Assurez-vous que la hauteur de vos lumières n’est pas trop proche ou trop éloignée de vos plantes. Remarque: toutes les lumières ne sont pas créées de manière égale. Les lampes de culture fluorescentes HID, LED et T5 nécessitent toutes des hauteurs différentes:

HID Grow Lights

• 400W HID Grow Lights: 12 « -19 » loin des plantes;
• 600w HID Grow Lights: 14 « -25 » loin des plantes;
• 1000w HID Grow Lights: 16-31 « loin des plantes.

LED

• 240-400w LED: 16-30 « loin des plantes pendant le végétatif ;
• 450-550w LED: 20-30 « loin des plantes pendant le végétatif ;
• 600-850w LED: 24-26 loin des plantes pendant le végétatif ;
• 900w + LED: 26-42 « loin des plantes pendant le végétatif.

Lampes de culture fluorescentes T5

• Gardez les lumières à 5-12 ”au-dessus des plantes
• Mesurez la température de la canopée pour vous assurer de ne pas brûler ou sous-estimer les feuilles
• Les températures de la canopée devraient être les mêmes à la température idéale de votre pièce de culture.

Vérifier les niveaux d’absorption/d’humidité

Pour les cultivateurs de sol, c’est une bonne idée de vérifier le niveau d’humidité de votre sol quotidiennement pour vous assurer de nourrir la plante en cas de besoin. Collez votre doigt sur ½ ”à 1 et assurez-vous qu’il est sec ou utilisez un humidimètre. La fibre de coco peut être mesurée de la même manière.

Les cultivateurs hydroponiques n’ont pas besoin de mesurer la teneur en humidité, mais c’est une bonne idée de s’assurer que vos plantes reçoivent une bonne quantité d’eau. L’eau roule juste à côté de la laine de roche et des cailloux qui peuvent laisser les plantes sèches, alors assurez-vous que vos plantes ne meurent pas de faim. En même temps, assurez-vous de ne pas trop arroser vos plantes et de ne pas leur faire bloquer les nutriments.

Etape 6 : Commencer votre croissance à partir de graines et de clones

Maintenant que vos graines ou vos coupures sont prêtes, il est temps de les mettre dans un milieu et de les amener à une vie saine. Cette étape est décisive et si vous démarrez vos plantes du mauvais pied, vous les paierez plus tard. Assurez-vous de bien démarrer vos plantes pour assurer la qualité dès que vous les transplantez dans des pots plus grands.

Commencer par les graines

Cultiver à partir de graines est le moyen le plus naturel de démarrer votre jardin, mais c’est aussi le plus délicat. Lorsque les graines commencent leur vie en tant que plante, leur racine pivotante sort de la graine et « fait éclater » la coquille, permettant à la racine de plonger dans le milieu pour la nutrition. Vous n’avez pas besoin d’utiliser des gels spéciaux pour faire pousser les graines comme vous le faites avec des clones, mais il y a 3 façons principales de propagation avant la phase de légumes:

Faire éclater les graines sur du papier absorbant

En faisant éclater vos graines sur du papier absorbant humide, vous saurez avec certitude que vous avez une racine pivotante au lieu de jouer au jeu d’attente pour qu’un semis apparaisse. Ensuite, il vous suffit de planter ces graines éclatées dans le milieu que vous choisissez et vous êtes prêt à pousser.

Commencer dans des cellules (ou des tasses)

Que vos graines soient éclatées ou non, vous pouvez également envisager de démarrer vos plantes dans une cellule de démarrage ou même des tasses en plastique remplies de terre ou de coco.

• Les cellules de départ ont généralement tout ce dont vous avez besoin pour faire pousser ces graines dans les semis avec un milieu parfait pour la croissance des racines. Avec un dôme d’humidité, vous pourrez propager plus d’un semis à la fois ;
• Les gobelets en plastique fonctionnent essentiellement de la même manière, mais ils ont plus de place pour la croissance des racines que les cellules de départ, vous pouvez donc potentiellement commencer votre croissance avec une plante plus grosse. Attention à ne pas laisser les plantes devenir trop grosses dans des gobelets en plastique car elles peuvent se lier aux racines, ce qui n’est pas bon pour les jeunes plantes

À partir du pot que vous utiliserez

Lorsque vous ne voulez pas pré-éclater vos graines, vous pouvez toujours envisager de mettre les graines directement dans les pots que vous prévoyez d’utiliser pendant toute la vie de la plante. Bien que cela vous évite d’avoir à transplanter, vous courez le risque de submerger vos nouvelles plantes avec trop de lumière et trop d’eau. Si vous plantez directement dans un grand pot, assurez-vous de vous nourrir le moins possible et de les allumer doucement.

Commencer avec des clones

La croissance à partir de clones est un moyen sûr de garantir la génétique des plantes. Les graines ont la capacité de faire pousser une plante plus résistante que les clones, mais elles sont également très difficiles.

Les graines peuvent être mâles ou femelles et même si c’est le sexe que vous voulez, vous ne pouvez pas garantir qu’elles ont les caractéristiques de la variété que vous recherchez. Les clones, quant à eux, proviennent directement de la plante d’où ils proviennent. Si vous cherchez à reproduire la génétique sur le tee, vous voudrez commencer par des clones:

• Avec un scalpel stérilisé, trouvez une feuille d’éventail saine et coupez-la de sa branche à un angle de 90 ° ;
• Une fois que vous avez pris vos coupures, placez-les dans l’eau pour empêcher les bulles de pénétrer dans la tige de la plante ;
• Utilisez du gel de clonage sur les coupures que vous avez prises de leurs plantes mères, insérez les clones dans les cellules de démarrage et recouvrez-les d’un dôme d’humidité.
• Les cellules de démarrage standard sont idéales pour la transplantation de clones en croissance dans le sol ou le coco
• Les cellules de démarrage en laine de roche sont idéales pour la transplantation de clones en croissance dans des milieux de coco ou hydroponiques

Gardez-les dans cet environnement humide (72-77 ° F) pendant 1-2 semaines, et une fois qu’ils ont la taille que vous voulez, ils sont prêts à être transplantés

Etape 7 : Transplantez vos plants et clones

Une fois que vos semis et clones sont aussi gros que vous le souhaitez, il est temps de les transplanter dans leurs pots permanents. Gardez à l’esprit que les plantes n’aiment pas sauter d’un seau à l’autre, alors continuez à repiquer au minimum en apprenant la taille des pots dans lesquels vous voulez que vos plantes se retrouvent. Gardez les greffes au minimum absolu. Cela ne devrait en fait être que de 1 à 2 transplantations au maximum, car plus que cela et vous risquez de graves dommages aux plantes.

Éviter le «choc de transplantation»

Si vous avez déjà sorti une plante d’un récipient et l’avez mise dans le sol ou dans un autre récipient, vous remarquerez à un moment donné que la plante commence à se déformer. Qu’elle devienne molle, se ratatine, ralentisse la croissance ou arrête complètement la croissance, ce qui se passe avec la plante est la conséquence directe d’un changement extrême de l’environnement. Ce changement: être déraciné.

Maintenant, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas parce que la plupart des plantes subissent un choc de transplantation que votre plante va mourir. Tout ce que cela signifie, c’est que vous devez bébé votre plante jusqu’à ce qu’elle soit de retour en forme, ce qui, en fonction du choc subi, peut être aussi rapide que quelques jours. Pour éviter de trop choquer vos plantes lors de la transplantation …

• Ne jouez pas avec les racines

Il est pratiquement impossible d’éviter de déranger les racines, mais lors de la transplantation, ne creusez pas simplement dans la zone autour de la plante, car vous endommagerez probablement les racines. Au lieu de cela, essayez de déplacer toute la quantité de milieu dans le nouveau pot en retournant le pot ou la cellule une fois le milieu compacté, puis plantez le tout dans le nouveau milieu

• Ne dérangez pas la motte

Cela signifie de ne pas secouer le sol ni de casser la laine de roche pour garder votre motte principale en contact.

• Donnez à vos plantes beaucoup d’eau lorsque vous les avez transplantées

Rien ne choquera encore plus vos plantes que pas d’eau. Pour la plupart, ces plantes seront en mode de récupération une fois qu’elles auront quitté le milieu initial, vous voudrez donc vous assurer que lorsqu’elles veulent manger, elles peuvent le faire. De plus, assurez-vous que votre motte reste toujours humide, sinon les racines dans la zone sèche seront endommagées. (Remarque: cela ne signifie pas trop arroser vos plantes, mais surveillez-les et assurez-vous de les nourrir en cas de besoin)

Savoir quand transplanter

Bien sûr, nous savons tous à quoi sert la transplantation, mais savez-vous quand transplanter vos plantes dans leurs pots pour toujours? Lorsque la hauteur de la plante n’est pas votre choix pour la transplantation, voici quelques conseils sur ce qu’il faut rechercher:

• Croissance dans les cellules de départ:

Sentez- vous autour de la zone racinaire: si elles sont lâches et peu de racines, gardez-les dans leur cellule de départ; s’il est durci et qu’il y a de bonnes racines, il est prêt pour la transplantation

• Culture en cubes de laine de roche :

Faites en sorte que les racines soient aussi abondantes que vous le souhaitez, mais pas si peu que leur transplantation nuirait à la plante. La laine de roche est généralement utilisée en hydro ou en coco, ce qui signifie que trop peu de racines surchargeraient vos plantes de nutriments une fois que vous les aurez transplantées.

• Cultiver dans le sol :

Si vous cultivez dans le plus grand pot que vous souhaitez utiliser, tout ce que vous avez à faire est de laisser la plante pousser. Cependant, si vous utilisez du sol dans une tasse en plastique, assurez-vous que vos plantes sont enracinées mais ne sont pas liées aux racines, que votre sol a durci mais n’est pas compact, basculez et plantez la plante directement dans le seau

Préparer votre milieu

Avant de mettre ces plantes dans le milieu, vous devez vous assurer que cela ne choquera pas davantage vos plantes. Ne vous inquiétez pas, cette partie est en fait assez simple:

• Sol

Préparer le sol peut être aussi simple que d’ajouter de la perlite et d’arroser doucement le sol que vous avez acheté ou aussi compliqué que de mélanger des éléments pour créer un super sol.

• Coco coco

Parce que les coques de coco ont un pH neutre, vous n’avez pas vraiment besoin de préparer le milieu à part le briser. Vous le trouverez sous forme de blocs, alors faites-le simplement tremper, brisez-le et remplissez le seau. Après cela, vous aurez envie de faire tremper tout ce milieu dans la solution nutritive de votre choix.

• Hydroponique

Ajoutez un peu d’extrait d’algue ou un traitement choc à votre milieu avant la transplantation. Assurez-vous que la température de l’eau / solution nutritive est de 68 ° F (température ambiante) afin de ne pas choquer les racines. Après cela, chargez l’eau avec votre solution nutritive.

Préparer les nutriments

D’accord, il y a donc une dernière chose que nous devons examiner avant de placer vos jeunes plants dans leurs maisons permanentes, et c’est ainsi que vous mélangez les nutriments à vos solutions d’alimentation. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, c’est en fait assez simple. Pourtant, il est important de préparer votre eau et de bien mélanger vos nutriments avant de les nourrir à vos plantes:

 

Testez les niveaux de pH et de PPM de votre eau pour vous assurer qu’elle est saine pour eux d’utiliser l’eau que vous souhaitez utiliser ( pH de 5,5 à 6,0, aussi proche de 0 ppm que possible au démarrage).

• Si votre eau est dure ou si vous pensez qu’elle est trop chargée en oligo-éléments, vous voudrez la faire passer par un système d’osmose inverse pour la nettoyer
• Si vous ne pouvez pas utiliser un système d’OI, laissez-le reposer à l’air libre pour vous assurer qu’au moins le chlore est éliminé. Assurez-vous d’aérer votre eau à la main ou avec une pompe pour vous assurer qu’elle contient suffisamment d’oxygène pour être bénéfique pour les plantes

Recherchez vos nutriments pour vous assurer que les dosages recommandés par le fabricant sont optimaux pour votre plante

• La plupart des producteurs acceptent d’utiliser seulement la moitié de la dose recommandée par le fabricant en fonction de leur force. Trouvez d’abord la dose recommandée sur le tableau d’alimentation fourni avec vos nutriments ;
• Après cela, prenez la taille du réservoir (hydro) ou de la cantine d’eau (sol / coco) et déterminez combien de ml de nutriments doivent y entrer ;
• Par exemple, si vous avez un réservoir de 10 gallons (~ 38 litres) et que vos nutriments demandent 5 ml d’un nutriment donné par gallon, on vous demande de mélanger 50 ml (~ 1,7 oz) dans ce réservoir ;
• Maintenant, si vous devez diviser cette force en deux, vous allez mélanger 25 ml dans ce réservoir.

Mesurez le pH de votre nouvelle eau riche en nutriments et assurez-vous qu’elle est à des niveaux sûrs et à température ambiante avant de la nourrir.

Etape 8 : Quel est le stade végétatif de croissance de vos plantes ?

Le cycle végétatif (ou « végétal ») de la vie de votre plante est connu comme le stade de « croissance » car c’est là que la structure de votre plante se forme. Des feuilles des éventails aux branches, des zones racinaires aux futurs sites de floraison, c’est à ce moment que vos plantes créent les structures dont elles ont besoin pour vivre, grandir et donner la récolte que vous recherchez. Essentiellement, il y a trois choses principales que fait l’étape de végétalisation:

Crée une croissance de la zone racinaire pour une nutrition totale des plantes

Sans beaucoup de racines, votre plante ne peut pas obtenir efficacement la nutrition dont elle a besoin. Les plantes ont besoin de beaucoup de racines pour absorber les éléments dont elles ont besoin de leur milieu de culture, du sol à la culture hydroponique.

Croissance du feuillage pour absorber la lumière

Les plantes reçoivent de la lumière et absorbent le précieux CO2 à travers leurs feuilles. Pour manger, grandir et respirer, votre plante a besoin de beaucoup de feuilles, et c’est à cette étape qu’elle les fera pousser.

Croissance des tiges et des branches

Pour que les feuilles et les sites de floraison existent, ils ont besoin d’un endroit pour se développer, et cela va être sur les branches. Non seulement les branches fortes conduiront à plus de feuilles et de sites de floraison, mais les branches fortes permettront également aux gros bourgeons de rester et de pousser sur la plante aussi longtemps qu’ils en auront besoin avant la récolte.

Comment transplanter ces plants et clones

Maintenant que vous savez quel est le cycle de légumes, il est temps de commencer en transplantant ces clones et graines dans leurs plus grands seaux. Pour commencer, vérifiez que vos plantes et leurs cellules sont prêtes pour la transplantation :

• Cellules de démarrage

Si vous utilisez des cellules de démarrage / cellules de perlite ou du sol dans des tasses / cellules, assurez-vous que le milieu a durci et a beaucoup de racines – prend généralement environ 1-2 semaines

• Laine de roche

Lorsque vous utilisez des cubes de laine de roche, laissez d’abord les plants ou les clones produire beaucoup de racines. Assurez-vous que la laine de roche est trempée tout au long de la journée car elle sèche, ce qui n’est pas bon pour les racines – prend généralement environ 1-2 semaines

• Une note sur l’éclairage

Assurez-vous que votre lumière ne dominera pas vos plantes. Par exemple, si vous grandissez avec une lumière de 1000 W, vous devrez peut-être la réduire pour ne pas dominer vos plantes

Transplantation à l’hydro

Un grand avantage de la transplantation à la culture hydroponique est que vous n’avez pas à continuer de transplanter des seaux de plus en plus gros. Dans la plupart des systèmes hydroélectriques, le godet DWC dans lequel ils se trouvent ou le réservoir dans lequel ils poussent retiendront les racines de vos plantes. Avec l’hydro, vous transplantez à peu près dans son milieu et vous êtes prêt à grandir

1. Transplantation dans des cailloux (goutte à goutte, reflux et écoulement, DWC)

Commencez par tremper les cailloux pendant 8 à 24 heures avant de les utiliser avec une pierre à air pour vous assurer qu’ils se dilatent. Mesurez ensuite la taille du panier que vous devez utiliser et remplissez le quart du chemin avec des cailloux. Après cela, insérez votre plante et remplissez le reste du panier de cailloux

Cubes en laine de roche : Si les jeunes plants sont cultivés en cubes de laine de roche, ils peuvent être plantés directement dans des paniers avec les cailloux

Cellules circulaires / mousse : Si les racines sont en dessous de la cellule, coupez simplement la cellule et plantez la plante directement dans le milieu, en la remplissant toujours au ¼ du chemin, en plantant et en remplissant le reste de cailloux

Cellules de départ : Celles- ci doivent être plantées directement dans les cailloux comme d’habitude, mais surveillez votre eau car tout ce peet / perlite se lavera. Assurez-vous qu’il se lave complètement de la plante, des cailloux et sortez-le de votre réservoir lorsque vous changez d’alimentation

1. Transplantation de Rockwool dans Rockwool (Flood Trays)

Les  producteurs ont également la possibilité de passer de cubes de laine de roche à de plus gros cubes de laine de roche afin d’obtenir d’énormes réseaux de racines solides. Habituellement effectuées dans des plateaux d’inondation, les greffes de laine de roche à laine de roche sont idéales pour poursuivre la croissance des racines vigerous comme quand elle était jeune:

• Découpez un trou de la taille et de la forme de la laine de roche que vous utilisez dans le plus grand cube ou plateau de laine de roche plus grand ;
• Faites tremper le cube dans la force d’alimentation recommandée à un pH de 5,5 à 6,0, puis laissez la solution nutritive s’écouler ;
• Insérez le cube avec le clone dans le plus grand cube, en vous assurant que les racines sont dirigées vers le bas.

Transplantation dans un milieu meuble (sol / coco) :

Passer de la cellule ou de la laine de roche au sol ou au coco peut être difficile, alors assurez-vous d’être extrêmement prudent autour des racines des plantes et prenez soin d’éviter de suralimenter vos plantes

• Commencez par utiliser des pots de 1 à 2 gallons (trop gros pots et vous pouvez arroser vos plantes)
• Remplissez le pot à environ un pouce sous la pointe et appuyez sur le milieu pour le laisser se reposer un peu plus. C’est pour éliminer les poches d’air dans votre milieu et crée essentiellement une «ligne de remplissage» que vous ne voulez pas franchir lors de l’arrosage
• Une fois que le milieu est prêt, creusez un trou de la taille de votre cellule de démarrage, de cube de laine de roche ou du plus petit pot dont vous avez besoin pour transplanter
• Plantez votre jeune plant au milieu, puis recouvrez complètement sa cellule de terre / coco
• Remarque: si vous utilisez de la laine de roche, couvrez le cube et exposez uniquement le haut du cube
• Arrosez le milieu et mettez vos plantes sous les lumières
• Remarque: Le sol a tendance à absorber l’eau et à laisser sécher les cubes de laine de roche. Nous vous recommandons de vérifier à la fois votre support et votre cube de laine de roche pour vous assurer qu’ils sont tous deux saturés au besoin.

Une note sur l’utilisation de peu ou pas de nutriments supplémentaires dans les plantes cultivées dans le sol

Cela a déjà été mentionné, mais cela ne se répète plus que jamais: si vous utilisez un sol riche en nutriments, vous n’avez pas besoin d’ajouter plus de nutriments à votre programme d’alimentation tout de suite parce que tout ce dont votre plante a besoin pour les légumes est tout là-bas et puis certains.

Etape 9 : Stade végétatif

Ø  SEMAINE 1 (JOUR 1-7)

La semaine 1 est un peu différente des autres semaines car selon que vous commencez à partir de semis ou de clones, vous déterminerez le mélange de nutriments que vous suivez.

Sol : Vous arroserez très probablement deux fois cette semaine. Votre premier arrosage se fera avec votre mélange de nutriments et votre deuxième arrosage sera simplement de l’eau ordinaire à 6,8pH. Avec le sol, nourrissez toujours tous les deux arrosages.

Hydro : Surveillez votre pH pendant votre première semaine. Ils commenceront à faire varier l’acidité au fil du temps. Étant donné que vos plantes sont encore jeunes, le changement ne sera pas radical, mais prenez l’habitude de mesurer votre pH tous les deux jours pour maintenir la cohérence.

Vérifiez également vos niveaux PPM. Maintenez PPM entre 200-250 pour les semis et 550-700 pour la croissance précoce/clones pour votre première semaine.

 

Tout au long de la semaine, testez le pH tous les jours et complétez-le avec de l’eau fraîche (idéalement avec 0 ppm). Ajustez votre pH tous les deux jours pour maintenir les niveaux.

Hauteur d’éclairage recommandée: vos lumières ne doivent pas être à plus de 24 pouces au-dessus de la plus haute plante et pas plus proches que 18 pouces.

Ø  SEMAINE 2 (JOUR 8-14)

À ce stade, vos plantes sont un peu plus hautes. Assurez-vous d’ajuster vos lumières pour maintenir les 18 à 24 pouces au-dessus du couvert végétal. Bon travail!

Sol : Au cours de la semaine 2, vous ne souhaitez fournir qu’un quart (¼) de la teneur en nutriments dans votre programme d’alimentation.

La raison en est que le sol de la forêt océanique Fox Farm est déjà modifié avec des nutriments et que vous ne voulez pas suralimenter, provoquant une brûlure des nutriments. Comme les nutriments dans le sol s’épuisent naturellement, vous augmenterez votre dose au cours des prochaines semaines jusqu’à ce que vous puissiez fournir une pleine force de nutriments.

* Remarque: certains sols ne nécessitent pas de nutriments supplémentaires avant la floraison. Si vous travaillez avec un tel sol, utilisez simplement de l’eau avec votre sol.

Hydro : Il est temps de vidanger et de remplir votre réservoir pour l’alimentation. Habituez-vous à le faire chaque semaine, car vous allez le faire d’ici à la récolte :

1. Videz votre réservoir ;
2. Remplissez votre réservoir avec de l’eau RO ;
3. Ajouter des nutriments ;
4. Vérifier PPM ;
5. Vérifier et ajuster le pH.

C’est aussi la semaine où vous devez commencer la taille et la formation de vos plantes …

Taille et formation de vos plantes

Vers le 10e jour, vous pouvez envisager de tailler et de former vos plantes. Bien que vous ne souhaitiez peut-être pas retirer de nombreuses feuilles de ventilateur si tôt, il existe certainement des avantages à long terme pour l’élagage et la formation de vos plantes:

• L’élagage de vos plantes peut créer plus de feuillage, ce qui signifie que vos plantes pourront capter plus de lumière, et plus de lumière est toujours une bonne chose quand il s’agit de la croissance des plantes ;
• La taille des plantes peut également aider à diriger la croissance vers les bourgeons au stade de la floraison ;
• L’entraînement de vos plantes peut l’exposer plus à la lumière pour stimuler la croissance du site de la fleur ;
• Les plantes d’entraînement peuvent maximiser la couverture lumineuse à travers le couvert végétal pour une croissance meilleure, plus uniforme et contrôlée ;
• La formation des plantes peut également aider à contrôler la hauteur et la forme des plantes pour maximiser l’espace dans une zone de croissance.

Et avec cela, passons à la formation de vos plantes …

Le fait de recouvrir une plante stimule plus de pousses et la croissance de la pousse principale au sommet de la plante en coupant la pousse la plus haute.

• Cela fera pousser deux nouvelles séries de feuilles qui auront également de nouvelles pousses, donc plus de feuilles et un potentiel pour plus de sites de bourgeons ;
• La garniture de votre plante entraînera vos plantes à croître plus rapidement qu’elles ne le seraient, ce qui peut ou non être une bonne chose selon la façon dont vous voulez que vos plantes poussent.

Le FIM’ing d’une plante aidera à former plus de bourgeons sur vos plantes. En supprimant les 2/3 de la pousse la plus haute d’une plante (les feuilles, pas la tige), vous créerez 4 sites de bourgeons principaux lorsque vos plantes commenceront à fleurir

• Soyez prudent car si vous coupez trop, cela ne fera que pousser 2x sites de bourgeons.
• Le FIM’ing aide à faire pousser une plante plus large et garde les plantes plus courtes qu’elles ne le seraient

Entraînement à faible stress (LST)

L’entraînement au stress faible vous aidera à obtenir des résultats similaires à ceux de la garniture en termes d’exposition de votre plante à plus de lumière qu’auparavant, donc plus de sites de feuillage et de bourgeons.

• Avec une ficelle légère, commencez à attacher délicatement les branches de la plante aux côtés des pots (vous pouvez percer dans du plastique, mais cela fonctionne plus facilement avec des pots en tissu) ;
• Si votre tige principale peut être pliée et attachée, n’hésitez pas à le faire, sinon les autres branches qui peuvent être pliées fonctionneront très bien ;
• Cela aidera votre plante à se concentrer sur une croissance plus forte et plus vigoureuse à partir des branches attachées au lieu de concentrer son énergie directement sur le cola principal de la plante ;
• Vous pouvez compléter cette technique pour une croissance encore plus vigoureuse, mais rappelez-vous que lorsque vous enlevez des parties de la plante, il faudra du temps pour que votre plante se remette sur la bonne voie (vous voudrez peut-être envisager l’une ou l’autre).

Ø  SEMAINE 3 (JOUR 15-21)

Sol : Au cours de la semaine 3, vous ne souhaitez fournir qu’une demi (½) force de nutriments dans votre programme d’alimentation si vous utilisez le sol Fox Farm Ocean Forest ou des sols qui ne sont pas des super sols.

N’oubliez pas que, comme les nutriments dans le sol s’épuisent naturellement, vous augmenterez votre dose au cours des prochaines semaines jusqu’à ce que vous puissiez fournir une pleine force de nutriments.

Hydro : Il est temps de vidanger et de remplir votre réservoir!

1. Videz votre réservoir ;
2. Remplissez votre réservoir avec de l’eau RO ;
3. Ajouter des nutriments ;
4. Vérifier PPM ;
5. Ajuster le pH.

Verrouillage des nutriments et problèmes de nutriments

La semaine 3 de légumes semble être le meilleur moment pour passer en revue les problèmes nutritionnels que vous pouvez rencontrer, en particulier le verrouillage des nutriments. Si vos plantes poussent très bien mais commencent à se flétrir ou à brunir aux pointes, il y a de fortes chances que vous rencontriez un blocage des nutriments.

Nutriments Lockout : L’overwatering provoquera des nutriments de verrouillage. Le verrouillage dans les systèmes hydroponiques est généralement dû au mélange de trop de nutriments (généralement une dose trop forte pour les plantes). Dans les sols et les milieux de coco, cela est généralement dû à un arrosage excessif. Corriger cela peut être aussi simple et rincer vos plantes et remettre lentement leur programme d’alimentation en nutriments sur la bonne voie

Carences en nutriments : Si vos plantes ne brunissent pas, mais plutôt jaunissent et perdent leur couleur, il est probable que le sol ou les nutriments utilisés ne contiennent pas les éléments dont ces plantes ont besoin. Corriger cela peut être aussi simple que de leur donner plus de nutriments qui leur manquent.

Lutte antiparasitaire et infections fongiques

Si vos plantes commencent à brunir, à jaunir, à avoir des trous ou des brûlures mais que vos nutriments et votre environnement sont stables, il y a de fortes chances que vous ayez un problème de parasites ou une infection fongique. Ils peuvent être difficiles à repérer, alors assurez-vous de garder un œil sur vos plantes et leurs caractéristiques physiques

Les ravageurs sont généralement visibles sur la plante. Qu’il s’agisse de trous qui les entaillent, de toiles d’araignées ou de sentiers dans vos feuilles, si vos plantes ont l’air un peu malades, la première chose à faire est d’inspecter vos plantes.

• Lorsque vous les trouvez, la meilleure façon de vous en débarrasser est d’utiliser des pesticides naturels ;
• Du savon et de l’eau naturels aident à tuer les insectes qui rongent vos plantes ;
• L’huile de neem aidera à tuer et à éloigner les tétranyques des plantes ;
• Les prédateurs naturels (coccinelles, mantes, etc …) aideront à tuer les insectes sans avoir à rincer les plantes.

Les infections fongiques et bactériennes peuvent provoquer la pourriture des racines et éventuellement des bourgeons.

• Si la plante est attrapée assez tôt avec de la moisissure blanche, vous pouvez la vaporiser et la tenir à l’écart avec un mélange eau / lait / huile de neem ;
• Si la plante est attrapée assez tôt avec une maladie, vous pouvez lui donner des vitamines pour qu’elle puisse essayer de se guérir ;
• Si la plante est trop loin dans une maladie ou une infection, vous devrez vous débarrasser de la plante pour l'empêcher de rendre d’autres plantes malades.

Plus sur l’élagage

À ce stade, vous voudrez penser à l’élagage de vos plantes, que vous les entraîniez ou non. L’élagage aide à renforcer les branches plus fortes recevant beaucoup de lumière en supprimant la suspension inférieure ou la croissance peu performante pour aider à rediriger l’énergie reçue par les feuilles

• N’oubliez pas que les feuilles absorbent la lumière, donc retirer trop de feuillage ralentira la croissance, car il ne peut pas recevoir la lumière comme il est censé le faire ;
• N’oubliez pas que lorsqu’une plante est endommagée, votre plante fera tout son possible pour se remettre d’une blessure. Trop d’élagage peut choquer votre plante et entraver sa croissance car elle dépensera de l’énergie à récupérer et ne renforcera pas les branches productrices de bourgeons.

Ø  SEMAINE 4 (JOUR 22-28), Préfloraison

Des signes que vos plantes sont prêtes à fleurir

À ce moment, vos plantes devraient être prêtes à fleurir, car c’est à peu près au moment où vos plantes commenceront à montrer leur sexe. Par exemple…

• Les plants de cannabis mâles vont commencer à faire pousser des sacs de pollen entre leurs nœuds ;
• Les plants de cannabis femelles commenceront à faire pousser des pistils blancs entre les nœuds.

Rinçage et alimentation pour la phase de floraison

À la semaine 4, vous pourrez effectuer une chasse d’eau d’une semaine si les sexes de vos plantes commencent à apparaître. Cela les préparera à la floraison des nutriments.

Ce rinçage n’est pas nécessaire à 100%, mais certains producteurs croient qu’il est préférable de rincer avant d’introduire des nutriments de floraison dans leurs plantes.

Si vous ne voulez pas rincer, la semaine 4 est le moment idéal pour commencer à donner des nutriments aux plantes du sol.

Hydro : Il est temps de vidanger et de remplir votre réservoir!

1. Videz votre réservoir ;
2. Remplissez votre réservoir avec de l’eau RO ;
3. Ajoutez des nutriments si vous ne voulez pas rincer; sinon, utilisez une machine à osmose inverse pour nettoyer votre eau ;
4. Vérifiez PPM; si vous rougissez, gardez à l’esprit que vous viserez 0-50 PPM ;
5. Ajuster le pH.

Prendre des coupes pour le clonage

Votre meilleur plan pour qu’une plante pousse comme elle est censée être de prendre des coupures de presse d’une plante «mère» végétale. Bien qu’il soit possible de cloner à partir d’une plante qui fleurit, ces coupes mettront un certain temps à ressembler à ce qu’elles devraient. Il existe différents gènes qui sont activés au stade de la floraison qu’au stade végétatif.

Etape 10 : STADE DE FLORAISON / CYCLE FLEURI

Tout ce que faisait la croissance de vos plantes y conduisait: le stade de floraison. À ce stade de croissance, vous verrez des fleurs émerger et des bourgeons gonflent avant la récolte. Une floraison correcte est vitale, et le faire dans le mauvais sens peut vous faire reculer entre deux jours et jusqu’à un mois, alors assurez-vous de faire attention à vos plantes et de corriger tout problème immédiatement.

Quelle est la phase de floraison?

Le stade de floraison de la croissance met fin à la partie végétative / croissance de sa vie et commence à faire pousser des fleurs qui peuvent éventuellement produire les bourgeons que nous recherchons. En tant que tel, cela va être une étape assez vitale dans la vie de votre plante :

• Cette étape est également nécessaire à la propagation des plantes, car c’est à ce moment que le pollen est libéré et reçu par les fleurs pour produire des graines ;
• Les plantes femelles – si elles sont laissées seules – continueront à faire pousser leurs fleurs et leurs bourgeons jusqu’à la récolte ;
• Les plantes de la première à la troisième semaine de floraison continueront de s’étirer avant d’atteindre la hauteur maximale. Ceci est connu comme « Flower Stretch » ;
• Vous remarquerez que votre éclairage sera également allumé à 12 heures et éteint à 12 heures. Rappelez-vous: c’est pour assurer que vos plantes ont suffisamment d’obscurité pour empêcher les PFR de dire à votre plante de végéter davantage ;
• Gardez à l’esprit que les températures de floraison doivent être inférieures d’environ 10 degrés aux températures de légumes, et votre humidité diminuera également.

Mélange de nutriments pour les plantes du sol

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le stade de floraison est le moment où vous commencerez à mélanger les nutriments à votre programme d’alimentation si vous ne l’avez pas déjà fait (c’est-à-dire les plantes du sol)

Lorsque vous commencez à mélanger des nutriments à votre sol, commencez par utiliser environ la moitié de la force de ce qui est demandé, et n’ajoutez des nutriments à l’eau que toutes les 2-3 tétées.

Les milieux hydro et coco utilisent les nutriments dès le début, alors continuez à utiliser les nutriments tels qu’ils ont été utilisés.

SEMAINE 1 (JOUR 1-7)

Bienvenue à la semaine de floraison 1! Vous remarquerez que le titre de cette page est réinitialisé au jour 1 au lieu du jour 29. En effet, l’étape de végétalisation peut prendre 1 à 2 semaines de plus pour certaines plantes. Si vous utilisez une lampe de culture HID et que vous n’êtes pas encore passé à votre ampoule HPS (sodium haute pression), c’est la semaine pour le faire. Mettez votre programme d’éclairage sur 12 allumé et 12 éteint. Cela aidera le rythme circadien de votre plante à commencer à fleurir. Vous remarquez quelque chose de différent sur le graphique de l’environnement? Pendant la phase de floraison, vous devez garder votre environnement de culture plus frais avec une humidité plus sèche.

Entretien de vos plantes :

Filet treillis : Si vous n’avez pas encore mis le vôtre, c’est le moment idéal pour le suspendre si vos plantes deviennent trop hautes.

Au fur et à mesure que vos plantes commencent leur processus d ‘«étirement» (qui continuera de se produire) pendant leur premier mois de floraison, un filet en treillis aidera vos plantes à maintenir un couvert uniforme pour une distribution uniforme de l’éclairage.

Si l’une de vos branches pousse trop haut, vous pouvez la faire passer à travers le treillis pour permettre aux autres branches d’atteindre la même hauteur.

Sol : A partir de ce moment, votre arrosage deviendra de plus en plus fréquent à mesure que votre récolte est devenue plus grande et que vos racines sont plus grosses! Cela signifie qu’il a une capacité d’alimentation plus élevée. Toujours, maintenez des intervalles d’alimentation et d’eau pour éviter l’accumulation de nutriments / sel.

* Remarque: à moins que vous n’utilisiez des super sols, vous allez désormais utiliser des nutriments dans toutes vos tétées. Des nutriments de 1/2 à pleine concentration seront nécessaires.

Hydro : il est temps de vidanger et de remplir votre réservoir

• Videz votre réservoir
• Remplissez votre réservoir avec de l’eau RO
• Ajouter des nutriments
• Vérifier PPM
• Ajuster le pH

Taille pendant la période de floraison

Nous vous recommandons fortement d’élaguer les petites branches et les feuilles au 1/3 inférieur de chaque plante dans votre tente de culture. Cela profite aux plantes à bien des égards, mais les 2 raisons principales sont:

Respirabilité : Les cultures en fleurs comme le cannabis introduiront plus d’humidité dans l’environnement de votre tente de culture. Réduire le feuillage et permettre à l’air du ventilateur de circuler plus librement dans votre jardin empêchera les maladies aéroportées comme l’oïdium, la moisissure et les ravageurs.

Rendement supérieur : Les 2/3 supérieurs de vos plantes recevront le plus de lumière et c’est là que la majorité de vos bourgeons et fleurs de meilleure qualité seront produits. La partie inférieure de vos plantes est trop ombragée par les feuilles et les branches du dessus. Ils absorbent essentiellement l’énergie de vos plantes pour maintenir ces branches et feuilles inférieures. Si vous les supprimez complètement, vos plantes redistribueront leur énergie aux parties où elles bénéficient de l’éclairage le plus bénéfique.

SEMAINE 2 (JOUR 8-14)

Cela marque la moitié de votre cycle de croissance (pour la plupart d’entre vous)! À ce stade, ce calendrier devrait être une seconde nature. Donnez-vous une petite félicitation « HOORAH! »

C’est la dernière semaine pour tailler vos plantes.

Sol : A partir de ce moment, votre arrosage deviendra de plus en plus fréquent à mesure que votre récolte est devenue plus grande et que vos racines sont plus grosses! Cela signifie qu’il a une capacité d’alimentation plus élevée.

Cependant, maintenez des intervalles d’arrosage pour éviter l’accumulation de nutriments / sel.

Hydro : Il est temps de vidanger et de remplir votre réservoir.

1. Videz votre réservoir
2. Remplissez votre réservoir avec de l’eau RO
3. Ajouter des nutriments
4. Vérifier PPM
5. Ajuster le pH

Maintenir (tailler) le niveau de couverture que vous recherchez

C’est votre dernière semaine pour effectuer tout entretien essentiel de taille et d’élagage avant qu’il ne commence à vraiment fleurir. L’élagage et la taille sont très stressants pour les plantes, il est donc important de faire cette tâche avant qu’elles ne commencent à utiliser 100% de leur temps à produire des fleurs et des bourgeons. Toute taille de masse à partir de ce point peut avoir un impact négatif sur votre récolte finale et votre quantité de rendement. Donc, si vous avez encore quelques petites branches ou feuilles, c’est le moment de les couper enfin. Cependant, il y a deux mises en garde à cela :

• Les plantes vont se concentrer sur la croissance des fleurs, donc la nouvelle croissance vers le bas de vos plantes doit être coupée pour diriger cette énergie vers les bourgeons et les fleurs ;
• Regardez autour de votre plante pour les feuilles jaunissantes et / ou les tiges cassées / endommagées que vous pouvez enlever, car votre plante essaiera de réparer ces parties endommagées au lieu des fleurs et des bourgeons. Coupez-les et débarrassez-vous d’eux.

Le sexe de votre plante doit être pleinement présent à ce stade. Homme ou femme, vous devez savoir avec quoi vous travaillez. Si le sexe n’est toujours pas apparu à la semaine 2 de la floraison, vous devrez raviver vos plantes en basculant leur cycle de lumière sur 16/8 ou 24/0.

Maintenant, si vous pouvez voir le sexe de vos plantes, voici quelques conseils sur ce qu’il faut faire avec vos plantes nouvellement identifiées:

• Si vous voulez élever des plantes, laissez les plantes telles quelles et les sacs de pollen s’ouvriront vers la 2ème ou la 3ème semaine de floraison ;
• Si vous ne voulez que des plantes femelles, débarrassez-vous de toutes les plantes mâles dès que possible car même le plus petit peu de pollen suffit pour stimuler la croissance des graines dans les plantes ;
• Si vous ne savez pas quoi faire, séparez les hommes des femmes. Lorsqu’elles sont complètement séparées les unes des autres, récupérez les sacs de pollen des plantes mâles dans un sac en plastique ou un bocal en verre et conservez-les au congélateur (le pollen peut être conservé pour une utilisation ultérieure) ;
• Lorsque vous travaillez avec des femelles, maintenez leur croissance pour récolter.

Antiparasitaire

Nous le couvrons largement avant, mais il est important de comprendre la prévention, l’éradication et la réglementation de base des ravageurs. Gardez cette liste à l’esprit pendant votre croissance actuelle ou future:

1. Propreté: Stérilisez votre zone de culture, votre équipement et assurez-vous de porter une tenue qui n’a été exposée à rien en dehors de votre zone de culture.
2. Prévention : L’huile de neem n’empêchera jamais d’éventuelles infestations de ravageurs. Il stérilise les parasites comme les tétranyques et autres insectes à corps mou, ce qui les empêche de se reproduire.

Surtout que les bourgeons vont commencer à pousser, vous voudrez être très méticuleux au sujet du soin des plantes. Si vous pensiez que vos plantes attiraient les ravageurs auparavant, ces parfums et toutes ces fleurs vont attirer les ravageurs de partout. Contrairement à la lutte antiparasitaire au stade végétal, il y a quelques mises en garde en ce qui concerne la lutte antiparasitaire pendant la floraison :

1. Utilisez de préférence des prédateurs naturels, car ils aideront à empêcher les produits chimiques indésirables d’entrer dans vos têtes ;
2. Si vous avez utilisé des produits chimiques auparavant, N’UTILISEZ PAS de vaporisateurs chimiques sur les infestations de ravageurs pendant la floraison.

• Les pesticides peuvent s’infiltrer dans les bourgeons et dans le milieu que vous utilisez, qui sont impossibles à éliminer de la plante une fois qu’elle est trempée dans les bourgeons ou absorbée par les racines.

SEMAINE 3 (JOUR 15-21)

Si vous ne l’avez pas déjà remarqué, vos plantes peuvent s’être étirées et avoir augmenté de manière significative au cours des 3 dernières semaines par rapport à vos 4 premières semaines du cycle de légumes. C’est ce qu’on appelle la période d’étirement et elle est temporaire. Ils termineront bientôt leur période d’étirement et commenceront à convertir leur énergie en boutons floraux et gonflants pour le reste du cycle de croissance.

Pas besoin de s’inquiéter tant que votre chambre de culture ne fuit pas de lumière. Assurez-vous simplement de vérifier vos niveaux de pH et de PPM et vous êtes prêt à partir.

Sol : Maintenez des intervalles d’alimentation et d’arrosage pour éviter l’accumulation de nutriments / sel.

Hydro : Il est temps de vidanger et de remplir votre réservoir.

1. Videz votre réservoir
2. Remplissez votre réservoir avec de l’eau RO
3. Ajouter des nutriments
4. Vérifier PPM
5. Ajuster le pH

SEMAINE 4 (JOUR 22-28)

À ce stade, vous commencerez à voir des fleurs repulper et buds qui commencent à mûrir un peu avec pistles (poils) à venir sur des arômes et commenceront à devenir plus fort et plus fort. Vous remarquez l’amas de roches de sel blanc dans le sol? C’est une concentration de nutriments inutilisés dérange vos plantes. Vous êtes à peu près à mi-chemin de votre cycle de floraison et cette semaine, c’est le bon moment pour rincer.

Qu’est-ce que le rinçage et pourquoi devrait-il être fait si près de la récolte?

C’est une technique qui vous permet de purger votre milieu actuel de toute accumulation extrême de nutriments / sel et de fournir à vos plantes un équilibre frais de nutriments et d’eau. Ces sels peuvent faire varier votre pH, votre PPM et provoquer des effets néfastes sur votre croissance.

Hydro : Le rinçage aidera à nettoyer les seaux / pots de votre plante, à dissoudre les sels dans le milieu, les réservoirs, les tubes et les pompes. Pour ce faire, il suffit de vidanger le système de toute l’eau riche en nutriments et de le remplacer par de l’eau RO.

Sol : Le rinçage aidera à dissoudre l’accumulation de sel dans votre pot et dans le sol. Pour ce faire, commencez simplement à donner à votre plante de l’eau pH RO au lieu d’une eau riche en nutriments.

Nous vous recommandons de rincer au début de la semaine pour diminuer l’accumulation pour le reste du cycle de croissance. Ce n’est qu’un processus de 24 heures. Une fois que vous rincez pendant une journée entière, vous pouvez revenir à votre horaire d’alimentation régulier.

SEMAINE 5 (JOUR 29-35) & SEMAINE 6 (JOUR 36-42)

De la semaine 9-11 (semaine de floraison 5-8), tout ce que vous avez à faire est de maintenir les tétées et un environnement propre. Ce sont des semaines de pleine floraison, alors regardez vos plantes grossir et entretenez votre taille et vos réservoirs (hydro) / sol jusqu’à la dernière semaine.

La semaine 5 vous fera commencer à gonfler les sites de bourgeons. La semaine 6 sera une nouvelle croissance des bourgeons. S’il y a une nouvelle croissance ou une croissance en train de disparaître, assurez-vous de l’élaguer pour vous assurer que les plantes se concentrent sur la croissance de votre récolte.

SEMAINE 7 (JOUR 43-49)

Si vous cultivez des cultures similaires au cannabis, c’est la semaine où vous ne suivez pas le programme d’alimentation en nutriments car nous ne donnerons à vos plantes que de l’eau fraîche jusqu’à ce qu’il soit temps de récolter

2e et dernière chasse d’eau pendant 2 semaines

«Près de 0 ppm pendant 2 semaines. Pourquoi? »

Lorsque vos plantes commencent à mûrir et à mûrir, elles produisent beaucoup d’énergie stockée sous forme de sucres dans leurs feuilles. Vous voulez que les plantes commencent à se cannibaliser pour réduire les nutriments chimiques dans la culture finale. Cette méthode a un impact sur la qualité du goût, de l’odeur et de la qualité globale de votre récolte.

Cette couleur va aider de deux manières :

• Aider vos plantes à absorber les nutriments restants qu’elles ont stockés en elles-mêmes ;
• Essayez d’aider à débusquer tout ce qu’il aurait pu prendre par les racines.

Remarque: toutes les toxines ou pesticides absorbés par vos plantes ne sortiront pas facilement de vos plantes (ils ne peuvent probablement pas s’en débarrasser, ce qui rend leur utilisation / travail difficile)

C’est à ce moment que les bourgeons mûriront et que les feuilles des plantes commenceront à changer.

À partir de cette semaine, vous remarquerez deux choses: les bourgeons qui mûrissent et le changement de couleur de vos feuilles. Ils jaunissent et meurent pendant que les sites de fleurs / bourgeons grossissent et commencent à gonfler.

Ne vous inquiétez pas, ce processus est tout à fait normal.

C’est un signe de carence en azote. Cela ne pose pas de problème, car l’azote peut entraver la production et la croissance des bourgeons (c’est pourquoi il y en a de faibles quantités dans les nutriments de «floraison / floraison»).

SEMAINE 8 (JOUR 50-56)

Vous l’avez fait: vous avez atteint la dernière semaine du cycle de floraison.

Bon travail! La plupart des plantes ont fini de fleurir, ce qui signifie qu’il est temps de commencer à chercher bientôt vos plantes.

(Remarque: rappelez-vous que lorsque nous avons dit que toutes les plantes sont différentes et qu’elles peuvent nécessiter des temps de floraison plus longs? Si vos plantes ne sont pas prêtes à être récoltées, assurez-vous de les maintenir en croissance)

À ce stade, vous éliminez définitivement le reste des nutriments de vos plantes et vous vous préparez pour votre prochaine croissance ou profitez des fruits de votre travail (jeu de mots). La récolte de marijuana est un peu plus délicate que la récolte de fruits et légumes, nous allons donc passer en revue ce que vous devez savoir pour récolter des produits comme le cannabis:

Fenêtre de récolte

La plupart des plantes ont une fenêtre de récolte: laissez la laitue aller trop longtemps et elle va se boulonner et devenir non comestible, laisser le fruit reposer trop longtemps sur la branche et il mûrira et se gâtera trop.

Il en va de même pour le cannabis: si vous le laissez reposer trop longtemps sur la branche, il perdra sa puissance et son goût. Contrairement aux fruits, cependant, il est beaucoup plus difficile de dire quand vous êtes censé récolter du cannabis …

• La fenêtre de récolte commence lorsque vos têtes cessent de pousser des poils blancs et environ 40% d’entre elles commencent à boucler et à foncer.

A partir de là, vous avez environ 4 semaines pour couper vos plantes.

• Il y a deux façons de savoir quand il est temps de récolter.

Regarder les pistils

• La moitié (ou plus) des poils de la plante devrait s’enrouler et s’assombrir au début de la fenêtre de récolte, pour finalement atteindre 60 à 90% d’entre eux ;
• Le problème est que certaines souches présentent des caractéristiques différentes à des moments différents, donc cette méthode n’est pas toujours précise à 100%.

Regarder les trichomes au microscope

• NE PAS récolter s’ils sont encore clairs ;
• Quand ils sont principalement nuageux, vous pouvez commencer la récolte ;
• Quand ils commencent à devenir ambrés, vous voudrez commencer à les couper ;
• Attendre trop longtemps détériorera les qualités des bourgeons – les «sur-mûrir» ne les rendra pas de meilleure qualité.

Que faire lorsque votre rendement n’est pas là où vous le souhaitez

Avouons-le: parfois, votre rendement n’est tout simplement pas prêt quand vous pensiez que ce serait au moment où vous l’aviez prévu. Dans ce cas, il peut y avoir quelques problèmes:

• Souche: Certaines plantes mettent plus de temps à fleurir que d’autres. La plupart des fleurs ne durent que 8 semaines, mais certaines plantes peuvent prendre jusqu’à 10 ou 12 semaines

Solution : recherchez combien de temps il faut pour fleurir vos plantes, et si 8 semaines ne suffisent pas, nourrissez vos plantes avec leur solution de floraison jusqu’à une semaine après la récolte, puis rincez si nécessaire.

• La lumière fuit autour de votre jardin: Si vous éteignez vos lumières et que vous pouvez voir la lumière s’infiltrer de l’extérieur de la tente, vous pourriez avoir besoin de donner à votre plante un peu plus de temps de croissance et d’obscurité pour compenser
• Chaleur / stress lumineux: si les températures et les conditions deviennent trop chaudes, vos lumières sont trop proches de vos plantes (HID ou LED), cela gênera la récolte (il est probable que vos plantes commenceront à créer plus de croissance, ce que vous ne voulez pas

 Récoltez vos plantes

Lorsque vos plantes sont enfin mûres et prêtes à être récoltées, assurez-vous de les couper et de commencer à les sécher.

1. Commencez par couper vos plantes, branche par branche ou coupez la plante entière ;
2. Retirer les feuilles en éventail excédentaires des branches et entre les bourgeons ;
3. Une fois que vous les avez coupés vers le bas, vous devez les sécher.

Gardez la pièce/zone de séchage à environ 70 ° F et 50% d’humidité

Vous pouvez utiliser un séchoir pour les sécher, assurez-vous simplement que les bourgeons ne collent pas aux branches ou entre eux car cela peut provoquer des moisissures si les bourgeons ne peuvent pas respirer

• La plupart utilisent des épingles à vêtements/cintres pour accrocher les bourgeons secs ;
• Assurez-vous de suspendre les plantes à l’envers ;
• Continuez à sécher pendant 3-7 jours jusqu’à ce qu’ils soient secs au toucher (les petites tiges doivent se détacher sans queue filandreuse) ;
• Une fois qu’ils sont prêts, il est temps de guérir.

Le séchage des bourgeons récoltés est tout aussi important pour la qualité de votre récolte que leur alimentation, leur éclairage et leur croissance correcte. Nous ne pouvons pas vous dire combien de producteurs ont ruiné une récolte entière parce qu’ils ont mal séché leur récolte.

• Remarque: NE GUÉRISSEZ PAS JUSQU’À CE QUE VOS BOUTONS SOIENT SECS! L’humidité causera la moisissure sur vos nouveaux bourgeons
• Gardez la pièce / zone de séchage à environ 70 ° F et 60 à 65% d’humidité
• Le durcissement aide vos plantes à retenir un peu d’eau (trop peu d’humidité entraînera une forte consommation et un manque de terpènes)
• Le durcissement aide à décomposer la chlorophylle via des bactéries utiles
• Placer les bourgeons dans des bocaux en verre à grande ouverture (pinte / 32 oz) – trop gros peuvent provoquer des moisissures, pas assez gros et ils ne respireront pas
• Remplissez 75% d’air avec de l’air pour respirer
• Une fois par jour pendant quelques semaines, ouvrez le pot et laissez-le respirer pendant 1 à 4 heures selon la façon dont il retient l’humidité
• S’ils se sentent mouillés, laissez-les dehors pendant un autre jour environ pour continuer à sécher
• S’ils se sentent humides mais pas super humides, ouvrez les bocaux pendant une heure ou plus et laissez-les respirer un peu
• S’ils se sentent secs, vous êtes au bon endroit
• S’ils se sentent cassants, ajoutez un sac d’hydratation pour maintenir les niveaux d’humidité

Maintenant que vous savez comment cultiver de la marijuana indoor, vous pouvez prendre des clones ou faire éclater des graines en tandem avec votre culture, et vous récoltez toute l’année!